SITE LOGO

День 1 – 9 июня 2005 года. Первая столица
«Выходишь – и МГУ»
Минут за 5 до прибытия на вокзал Варшавы поезд входит в подземный туннель. Оказывается, вокзал под землей. На эскалатор и выходим – через череду магазинчиков, торгующих одеждой, обувью, бижутерией, мимо забегаловок, торгующих сдобой и кебабами, к свету Один наш знакомый, бывший проездом в Варшаве, рассказывал, что на выходе из вокзала нас ждет сюрприз: «Выходишь, а там МГУ». Так оно и оказалось – на большой площади перед вокзалом стоит здание, до боли напоминающее семь московских высоток (МГУ, понятное дело, гораздо больше). Оно было построено ровно 50 лет назад (о чем свидетельствует большой плакат) в знак дружбы между польским и русским народами. Где-то прочла, что поляки его жутко не любят (удивительная способность автора говорить от имени всей нации позабавила), но не сносят же Хотя вокруг вокзала творится просто сюр: везде возводят огромные футуристического вида конструкции, обтекаемые формы, торжество космодизайна в действии. Там же все известные бренды гостиниц: «Мариотт», «Интерконтиненталь», и т.п.

Старый город (Старе Място). Королевский дворец
И вот мы выходим на Замковую Площадь (Пляц Замковы). На ней расположен королевский дворец красного цвета. Построен он был итальянскими мастерами, и вообще по всем сохранившимся польским городам заметно, что итальянцы приложили руку (особенно по Познани!). Увы, от Варшавского Старого города после беспощадных немецких бомбежек ничего не осталось – ни одного домика, ни одного дворика, а от Королевского дворца – только арочка входа (туда вы будете входить). Памятник, сравнимый с памятником Сигизмунду (что перед дворцом) нужно поставить тем, кто восстанавливал Старый город Варшавы! Потому что они не только восстановили его полностью, но и сделали его таким, каким он был в 15-16 веках.
Хороший вопрос – почему наши войска не спасли Варшаву, как спасли от полного же разрушения Краков. Трудно судить о делах тех дней, но большинство историков придерживаются мнения, что поляки сами виноваты – в городе поднялось восстание, которое немцы беспощадно подавили, и разрушили город, а в Кракове этого не произошло.
В рабочие дни вход платный (вход в кассы сбоку), а в воскресенье сюда можно прийти, взяв в кассе бесплатные билеты. Только желающих из получить много, а количество билетов фиксированное.
Дворец внутри достаточно обычен (избалованы мы с детства созерцанием дворцов и усадеб): залы, личные покои, картины, декор, гобелены, статуи, рыцарские доспехи. Главное – помнить, что снимать можно только без вспышки (за этим строго следят тетеньки в каждом зале). Особенность внутри в том, что, видимо, поляки чувствовали, что дворцу войну не пережить, и заблаговременно повыносили оттуда все ценности, так что теперь там можно наблюдать все эти шедевры в восстановленном в 1975 году дворце.
Если уж вы туда пошли, то уделите внимание Мраморному кабинету с портретами польских королей работы Марчелло Бочарелли, Бальной зале, Рыцарской комнате, и Тронному залу. Кроме этого, во всем дворце приятная живопись.

Немножко истории
Варшава расположена по обоим берегам реки Вислы, в самом сердце страны - в центре Мазовецкой низменности. Свое название Варшава получила от имени Варша из рода Равичей, деревня которых находилась здесь много веков тому назад. Городок основал князь Болеслав II в начале XIV века. Уже тогда Варшава стала хозяйственным и политическим центром Мазовии и местопребыванием мазовецких князей. В 1413 году князь Януш подтвердил городские права Варшавы. В 1596 году король Сигизмунд III Ваза постановил перенести свой двор из Кракова в Варшаву. Принято считать, что с этого года город начал выполнять функции столицы.

Колонна Сигизмунда
Огромный монумент с памятником на вершине перед дворцом – это и есть памятник Сигизмунду Третьему Вазе на вершине. Памятник построен сыном короля в 1644 году, и тогда же королевич заявил, что Варшава будет стоять до тех пор, пока стоит эта колонна.
Колонна построена по проекту итальянских мастеров Аугусто Лоччи Старшего и Константино Тенкалли, фигура на вершине – работы Клемента Молли.

Костел иезуитов и епархия архиепископа
Верхушка костела видна прямо от Дворцовой площади, поэтому найти ее легко. Сложно ее сфотографировать – я чуть ли не складывалась пополам, практически лежа прямо на мостовой какого-то переулка, и все равно снять полностью не удалось!

Костел был основан королем Сигизмундом Третьим, и построен между 1609 и 1626 годами в честь Святой Непорочной Девы Марии. Тут же расположена епархия архиепископа. В костеле хранится прах короля Станислава Августа Понятовского (странно, что именно здесь, а не в усыпальнице польских королей в соборе Кракова) и писателя Генрика Сенкевича.

Если обойти костел с другой стороны, в небольшом дворике вы увидите колокол. Он был брошен здесь Даниэлом Тимом, автором слепка статуи Сигизмунда Третьего, в 1646 году. Колокол треснул во время постройки колонны со статуей, и никогда не звонил, а на площадь его поставили в 1972 году, после реконструкции Старого города, для красоты и окучивания бедных туристов, которых сюда приводят большими толпами и с загадочным видом рассказывают им очередную городскую легенду

Улочки Старого города
Похожи на лаковую табакерку – разноцветные, затейливые, малюсенькие, стоящие плотненько. Говорят, что жильцы этих кварталов, в основном, реставраторы и строители Старого города. Достойная награда!
По узеньким улочкам бродят группы туристов (очень много польских детских групп, видимо, как когда-то привозили отличников «боевой и политической» в Москву, у них привозят на каникулах всех), народу много на основных туристических точках - перед дворцом, у костела Святого Яна, у русалки-сирены. Дальше число любителей древности оптом резко уменьшается, и уже на Новом рынке (что всего в 7 минутах ходьбы от Старого рынка, где сирена) народу ни души.
Очень люблю гулять по таким городкам, рассматривать затейливые ставни, цветочные горшки на окнах, фонарики, гадать, как оно, жить в таком домике. А потом обязательно нужно присесть на лавочку и любоваться видом на противоположный берег Вислы. Лучше всего сделать это на специальной смотровой площадке, что неподалеку от костела Иезуитов – нужно пройти с другой его стороны, завернуть в узенький переулок, где домики ярко-синего, желтого и розового цветов нависают над улочкой, и пройти этот переулок насквозь. И перед вами – прекрасная панорама города. То, что виднеется вдалеке – зелень Пражского парка (так называется та сторона), а шпили – это Сент-Флориан, костел Святого Архангела Михаила и Русская Православная церковь Святой Марии Магдалины.

Церковь Святого Мартина
Стоит на улице, параллельной той, на которой стоит костел иезуитов. Это готическая церковь 15 века постройки в окружении монастырских построек. Очень легко туда можно и не попасть – дверь постоянно закрыта, а сам вход – это низенькая дверца, в которую входишь, согнувшись пополам. Если прикинуться паинькой, то сестры-францисканки пустят внутрь и даже позволят осмотреть базилику. Снимать, правда, не позволят.

Старый рынок
Площадь застраивалась в 15-18 веках, и итальянские мастера приложили руку и тут - в конце концов, получилось нечто похожее на Флоренцию! Как и весь старый город, она была восстановлена с нуля. Кроме зданий с остроконечными крышами – они имеют оригинальные погреба и символы дома на фасаде тоже с настоящих средневековых домов, когда-то стоящих тут.
В центре площади – статуя женщины-русалки/сирены с мечом – один из символов города. Легенда гласит, что давным-давно две сестры-русалки плыли по Балтике. Одна из них повернула к Датскому королевству, и теперь она стоит на набережной Копенгагена как Русалочка, вторая заплыла в Вислу неподалеку от Гданьска. Когда она проплывала рядом со Старым городом, ее выловили рыбаки, и хотели съесть, несмотря на ее мольбы. И тогда русалка-сирена запела. Рыбаки были так очарованы красотой ее голоса, что пощадили русалку. Она жила в Висле, пока один богатый купец не задумал поймать ее и посадить в свой колодец. Русалку спас сын рыбака, а в благодарность она помогла жителям отбиться от захватчиков. И с тех пор русалка-сирена сидит на площади с мечом – чтобы прийти на помощь жителям города.
На Старом рынке было так много желающих лицезреть русалку-сирену, что пришлось отсюда сбежать и прийти попозже, когда торговцев разогнали полицейские, туристы схлынули (видимо, направились в Краков), и стало возможным рассмотреть все здания, и сфотографировать этот символ города.
А сбежали мы к восстановленной городской стене. Там стоят скамейки, и мы, купив мороженое в кондитерской неподалеку, принялись его лопать. Но тут же на нас напали нахальные воробьи и даже голуби, что только прикидывались важными! Они так бесстрашно маршировали прямо у меня по ногам, топотались по коленкам, садились прямо на плечи, и выхватывали кусочки вафельного стаканчика прямо с ладони, что пришлось скормить им весь стаканчик, торопливо проглатывая мороженое

Барбакан
Сразу за городской стеной находится это фортификационное сооружение. Странно, что в Варшаве оно построено как единое целое со стеной, охраняющей город, потому что на следующий день, в Кракове, мы увидим, что в настоящем Старом городе, сохранившимся со Средних веков, такой же Барбакан стоит чуть поодаль от замковой стены, потому что основная его цель – обстрел неприятеля, подошедшего штурмовать стену, с тыла.
Неподалеку от крепостной стены – два памятника, которые обязательно нужно увидеть. Первый – памятник юному повстанцу, мальчишке в огромной каске и с автоматом в ручонках. Это памятник всем детям, которые принимали участие в восстании 1944 года. Второй – памятник сапожнику Яну Килиньскому, герою восстания, произошедшего гораздо раньше – возглавляемого Тадеушем Костюшко.
Выйдя из Барбакана, мы прогуливаемся по улочке по направлению к Новому рынку. Нам встречаются многочисленные костелы, и мы уделяем внимание всем им!

Новый рынок и вокруг него
Если от Барбакана идти прямо, никуда не сворачивая, то минут через 7 вы выйдете на безлюдную площадь Нового рынка – ее легко узнать по колодцу с крышкой в виде ведьмы и единорога, прекрасной белой церкви с зеленой крышей, и стоящим рядом зданием с красной черепичной крышей. Это небольшая (140*120 м) площадь, которая также застраивалась в средние века, с последующими перестройками.
Сразу за белым костелом – еще один, более древний – церковь Святого Казимира, основанная королевой Марией в знак благодарности королю Яну III Собески в честь победы в битве под Веной в 1683 году.
Не поленитесь прогуляться по этому району! Времени для этого вам понадобится совсем немного, а вот интересное увидите. Например, еще один костел – Посещения Блаженной Непорочной Девы Марии, одно из старейших зданий в городе, построенное княгиней Мазовецкой Анной Данутой.
Перед церковью – дворец великих князей литовских из рода Сапега, вычурное здание в стиле барокко, рядом с которым – францисканская церковь – тоже в стиле барокко.
Королевский тракт
Это дорога, которая ведет от Старого города и Королевского дворца к королевской же резиденции – Лазенкам. Конечно, вы можете доехать туда на автобусе, но насколько романтичнее дойти самому пешком!
Церковь, которая стоит сразу у Дворцовой площади – церковь Святой Анны, основанная в 1454 году княгиней Мазовецкой Анной (видать, грешна была тетка – столько церквей построила!). Как и все церкви в городе, она много раз перестраивалась, и была окончательно восстановлена после войны.

По пути обратите внимание не только на многочисленные церкви, но и на памятник Адаму Мицкевичу (в рассказе о поездке в Литву я рассказывала, что литовцы и поляки до сих пор делят, чьего народа на самом деле великий сын этот поэт, и в каждой из этих стран его чтят со страшной силой). За спиной Мицкевича – костел босых кармелитов Успения Пресвятой Девы Марии и Святого Йозефа.
К костелу плотно примыкает дворец – это резиденция Президента Польши (раньше дворец принадлежал князьям Любомирским Радзивиллам) с памятником Йозефу Понятовскому (работы Торвальдсена) во дворе. А с другой стороны – яркое оранжевое здание – бывшая резиденция декана университета, сейчас здесь школа искусств.
Когда будет идти к памятнику через сквер, рассмотрите в кустах еще и задумчивый памятник Болеславу Прусу. А костел желтоватого цвета неподалеку – костел Опеки Святого Юзефа, перед которым – памятник первому польскому кардиналу Стефану Вышинскому, которого назвали «кардиналом тысячелетия».
Через дорогу – еще один костел – мы обратили на него внимание еще когда шли в Старый город – на лестнице, ведущей в костел, стоит Христос, согнувшийся под тяжестью креста, а на стене костела – памятная доска, свидетельствующая о том, что здесь побывал Папа Римский. Это костел Святого Креста. Уделить ему внимание стоит хотя бы потому, что здесь хранится урна с сердцем Фредерика Шопена (поэтому там всегда толпятся японские туристы), и похоронен Прус. Кроме этого, внутри потрясающий декор.
Чуть дальше – дворец Сташица, который вы узнаете по памятнику Копернику перед ним.
В этом районе расположен еще и Варшавский университет, и если у вас есть немножко времени, там можно погулять. Особых культурных ценностей там нет, но гулять приятно.
Дальше костелы и памятники внезапно заканчиваются, и начинаются магазинчики. Времени у нас на них не было, поэтому ничего про них сказать не могу. Зато узрели по пути остановку «Фоксал» - отсюда на автобусе № 180 можно доехать до Вилянува – очередного дворцово-паркового ансамбля. По парку гуляют бесплатно, за вход во дворец придется доплатить. Мы, правда, туда не доехали.
По улице Новый Свят мы доходим до большого перекрестка с пальмой. Пальма неживая, и вообще удивительно, зачем она там стоит. А на другой стороне улицы – памятник генералу де Голлю.
Мы переходим улицу и идем прямо, не сворачивая. Вскоре начинаются дорогие магазины, мы лениво посматриваем на витрины (не до ерунды, нам в парк успеть нужно) и идем дальше. Минут через 10-15 с нашей стороны улицы перед нами возникают щиты со старыми фотографиями людей, датами рождения и смерти. Побродив перед ними минут 10, мы, наконец, понимаем, что это герои того самого варшавского восстания 1944 года. А люди – местная «Молодая гвардия».
Собственно, минут через 5 уже начинается Лазенский парк. Зайти туда вы можете от первого дворца (сейчас он на ремонте, и можно просто обойти кругом и спуститься по лестнице, окруженной цветущими деревьями), либо пройти еще дальше и зайти от памятников и фонтанов, кому как нравится.

Лазенский парк
Лазенки – это летняя резиденция польского короля Станислава Августа Понятовского. На территории парка отлично сохранились дворец, околодворцовые постройки, разные скульптуры, памятники, фонтаны, оранжерея, теплица, беседки, павильончики, и даже греческий амфитеатр. Все это обрамлено деревьями, за которыми, видимо, регулярно ухаживают, клумбами, цветущим кустарником. Здесь множество прогулочных дорожек.
Главная постройка на территории парка – дворец на воде. Внутри его коллекция живописи. Перед ним – главный пруд, по которому детишек катают на разукрашенных лодках с причудливо выгнутыми носами. А перед дворцом важно гуляют павлины. Одни лениво лежат прямо на клумбе, другие прохаживаются вдоль воды, вальяжно позируя туристам. За ними присматривает дяденька в форме.

Театр, розы и павлины
Чуть поодаль от дворца – амфитеатр, построенный в греческом стиле. Это просто царство павлинов! Парочка павлинов пушила (или растопыривала?) шикарные хвосты друг перед другом, за сим действом с умилением наблюдало человек 40, рассевшихся на ступенях. Через небольшой канальчик, в воде которого, если присмотреться, можно увидеть лениво плавающих больших рыб, находится, собственно, сама сцена с колоннами. Здесь иногда устраивают представления. А вот в загончике прямо перед сценой торчало порядка 20 пышных хвостов! Площадка для выгула павлинов у них там что ли?
Почему «театр, розы и павлины»? Розы там очень красивые
Идем дальше
Наумилявшись на павлинов (вернее, на павлинов умилялась я, а муж умилялся, глядя на то, как я умиляюсь на павлинов), мы обошли парк. Вообще-то на стене у главного дворца висит большая схема парка, но не верьте ей – там вообще все криво нарисовано! Просто гуляйте сами.
Итак, мы налюбовались на почти все статуи, беседки, памятники, фонтаны, и набрели на павильончик, где проходила выставка-продажа разных камней. Где купили замечательные аметисты (давно хотела) в серебряной оправе в виде дельфинчиков, и недорого. Вообще замечено, что подобные изделия гораздо дешевле в Европе, нежели у нас дома.
Уже на самом выходе из парка, отчаявшись найти памятники Сенкевичу и Шопену, проклиная ту самую карту у дворца, мы на них наткнулись! После чего с чувством выполненного долга потопали домой.

День 3 – 11 июня 2005 года. Третья столица, или польская Флоренция

Почему Познань

На 3й день мы решили ехать в Познань. Тут даже вариантов быть не могло – в детстве я была просто влюблена в книжку «Целестина, или шестое чувство», и ее действие происходило в Познани. И как оказалось, мы не пожалели – Познань показалась нам даже красивее Кракова! Город отстраивали флорентийцы, поэтому она похожа и на Италию, и на остальные польские города. Кроме того, Познань – тоже польская столица – не так давно она была столицей той части страны, которая называлась Великопольшей. Утром мы снова сели в «Интерсити», и через 3 часа были в Познани. На вокзале купили карту города за 8 злотых, и потопали к Старому городу.

Старый рынок
Он занимает 2 гектара, и по размерам уступает только рынкам Кракова и Вроцлава. Но это было заметить довольно сложно: только начиналась знаменитая летняя средневековая ярмарка.
Везет нам в этом году на средневековые праздники! В марте мы попали на Казюкас в Вильнюсе, теперь вот – на эту ярмарку, носящую сложное название Свентоянская. И нам даже показалось, что некоторые мастера приехали сюда именно из Вильнюса – судя по запомнившимся товарам
Представьте себе огромную площадь, забитую людьми, палатками с товарами, уставленную, к тому же, техникой – для концерта, и всякими надувными штуками – для детей. К тому же, мы прибежали на площадь как раз к 12 часам, когда – только 1 раз в день – из часов ратушной башни выползают два козлика – символы города – чтобы под восхищенные вопли малышни (и не менее восторженных взрослых) пободаться над часами!
Сей процесс охранял целый кавалерийский разъезд в военной форме, с саблями наголо. Он выстроились перед Ратушей, и терпеливо ждали, когда козлики закончат бодаться, и заползут обратно в часы. После чего главный дядька с лихими усами отсалютовал саблей зрителям, подмигнул паненкам, и разъезд гордо удалился.   Ратуша в Познани – редкостной красоты. Начали строить ее аж в 13 веке, достраивая по мере богатения города, потом она сгорела (видимо, без завистников из других городов не обошлось), и почетную стройку поручили мастеру Яну Квадро (конечно, итальянцу!), и снова познаньская Ратуша стала радовать горожан и возбуждать зависть иноземцев. Потом Ратушу несколько раз достраивали (видимо, свой Церетели имелся в любой стране и в любое время), и когда высота башни достигла 90 метров, случился ураган, который обломал все это великолепие в прямом и в переносном смысле. Вот так Ратуша уменьшилась до 61 метра, но от этого не стала менее красивой. Орел ростом 2 метра на ее вершине – один из символов города, наряду с козликами в часах и «Бамберкой», но о ней чуть позже.

Сбоку Ратуши – небольшое светлое здание, сейчас там ЗАГС. Поскольку мы приехали туда в субботу, то увидели много свадеб – как просто регистрации, так и полновесных венчаний. А чуть дальше – здания суконных рядов, в которых сейчас Великопольский военный музей. Именно туда направились дяденьки, которые верхом
Здания, окружающие Ратушу – поразительной красоты и тесноты еще никогда я не видела такого большого количества тесно примкнувших друг к другу домиков! Фасадики – метров по несколько, и в каждом таком домике живут люди (некоторые выглядывали из окошек). Вокруг площади – здания побольше, фасадики поширше, и историей побогаче.
Например, в доме № 45 когда-то играл Фридерик Шопен (играл – в смысле, на фортепиано, и теперь в этом здании Музей народных инструментов. Из дома № 50 в 1716 г. случайно выпал из окна король Август Второй – жизнь монарху спасла соседняя крыша. Дом № 78 – дворец Дзялыньских – построенный в 18 веке для крупного литовского сановника. Когда-то здесь собиралось изысканное светское общество, действовал любительский театр, проходили концерты и выставки. В период восстаний здесь расположился госпиталь. Сейчас там – библиотека Польской академии наук. Дом (дворец) № 91 – дворец Мельжинских, в котором жил Ян Домбровский, автор мазурки Домбровского. Сейчас здесь Дом туриста.
Вокруг Ратуши по площади разбросаны фонтанчики и скульптурки – у входа в Ратушу – фонтан «Прозерпина», а в переулке за Ратушей между лотками спрятался фонтанчик «Бамберка», еще один символ города. Бамберами называли переселенцев из немецкого города Бамберга. По легенде, неподалеку располагалась немецкая пивная, и прототипом памятника стала кельнерша.
На другой стороне площади, там, где мы входили сюда, - памятник святому Яну Непомуцкому. Если вы идете от «Бамберки», то вам - по маленькой улочке Ружаны торг (видимо, здесь когда-то торговали розами), в центре площади, до конца. Первые мы услышали о нем в Праге, по легенде, его в 14 веке сбросили во Влтаву по приказу короля, когда священник отказался выдать тайну исповеди королевы. Непонятно, правда, какое отношение Ян Непомуцкий имеет в Познани По слухам, познаньцы надеялись, что святой спасет город от наводнения. Надежды не оправдались ни у пражан (вспомните наводнение в 2002 году), ни у познаньцев – о чем гласит памятная доска на доме № 50, она показывает уровень наводнения в 1736 году.
С угла площади виден ярко-розовый фасад иезуитского костела Святой Марии Магдалины, который, без сомнения - шедевр польского барокко. Обильное золочение, резьба, лепнина – все это стоит посмотреть. Здание неподалеку выстроено в том же стиле, - когда-то это была иезуитская школа, сейчас – балетная.
А если пройти чуть влево от входа в костел, то перед вами предстанет здание мэрии Познани, перед которым на травке бодается еще парочка козликов!Улочки в Познани маленькие, домики яркие и светлые (может, нам просто повезло с погодой?), на некоторых висят старинные вывески.
  От мэрии мы обошли Рыночную площадь соседними улочками, и свернули к Королевскому дворцу, что прячется между зданий. Королевский дворец и на дворец-то не похож, это простое красно-розовое здание, в котором сейчас местный краеведческий музей. Скромно жили короли в 13 веке, ничего не скажешь Перед дворцом – небольшой приятный садик, и смотровая площадка, откуда хорошо видно город. На бордюрчике притаилась огромная муха из проволоки – летом она обрастает листьями дикого винограда.
  Прямо на дворец выходит яркий желтый фасад еще одной церкви в стиле барокко (Францисканский костел Святого Антония Падуанского). Внутри тоже богато.
  Мы спускаемся вниз от дворца и идем снова в самую гущу людской толпы, где торгуют всякой всячиной: от керамики и изделий из серебра до ветхой мебели, старой металлической посуды, какого-то оружия и даже порнографически открыток начала прошлого века Плюс всякие топоры, монеты, марки… Серебро тут очень дешевое: всякие сережки в виде слоников/кошечек/собачек – от 5 злотых за штуку, но лучше всего купить на память изделия из серебра с эмалевой росписью – кошками и домиками. 25 злотых.

Остров Тумский

Пересекаем площадь, и направляемся на остров Тумский – через речушку. Туда прямо перед нами въезжает большое количество автомашин – свадьба! Но обилие родственников и друзей брачующихся нас не пугает, и мы упорно движемся вперед.
  И есть из-за чего! На острове Тумский еще в 968 г. было основано польское епископство и построен первый в Польше кафедральный собор. Официально он называется Архикафедральная базилика святых Петра и Павла в Познани. Первый костел простоял недолго, был разрушен язычниками, и в 11 веке отстроили новый. За 10 веков его не раз перестраивали, дважды он горел, а потом был разрушен во время Второй мировой войны. Конечно, его отстроили заново, сохранив при этом тот облик, который собор имел в 15 веке. Папа Римский Иоанн Павел II присвоил ему почетное звание «малой базилики – гордости Познани».
Сбоку от собора стоит архиепископский дворец, а перед ним – как будто идущий навстречу Папа Римский Иоанн Павел II. А прямо перед собором – два готических здания: костел Св. Девы Марии (15 век) и псалтерий – дом для певцов из собора.
  А толпа гостей перед входом в собор не иссякает! Мы обходим собор кругом с целью просочиться внутрь, дабы ознакомиться внутренним убранством. На боковом входе мельтешит растерянный жених – видимо, ему что-то поручили, и он не справился. Потом мимо проносится вроде свидетель, и они вбегают во вход. Мы – за ними. Здесь уже стоят наготове мальчик и девочка с букетами цветов, в нарядных платьицах. Не все туристы, пришедшие лицезреть собор, были столь тактичны – группа японцев зашла прямо за гостями с главного входа и расположилась даже вовсе на скамейках для гостей. При этом некоторые вылезали в проход между скамьями и пытались заснять процесс на камеру. Мы же ограничились одним фото и потопали по капеллам, стараясь не обращать на себя особого внимания. Посмотреть стоит на главный алтарь собора, золотую часовню, где стоят саркофаги королей Мешко и Болеслава Храброго – это самый первый мавзолей польских правителей.Когда мы заканчиваем осматривать собор, на выходе уже толпятся гости и родственники новой брачующейся пары – они выстроились в очереди и сжимают в руках конвертики с подарочными деньгами. И не надо тащить с собой кипу подарков!
  Переходим речку в обратном направлении, и топаем к северу от Рыночной площади. Немного во дворы, по улочке – и перед нами с правой стороны холм, где стоит какая-то почерневшая от времени деревянная конструкция, и костел, и через дорогу – еще один. И в том, и в другом идут венчания!
  Холм называется холм Войцеха (польский проповедник, миссионер, был канонизирован в 10 веке). Деревянное строение – звонница 16 века, единственный памятник архитектуры из дерева, который чудом сохранился в Познани. А готический костел за звонницей – Костел Св. Войцеха, а котором похоронены генерал Домбровский и поэт Выбицкий. На холме за костелом – видимо, монастырь, но там как-то все было огорожено, мы и не сунулись. Через дорогу – еще один костел, гораздо современнее, и внутри лаконичнее и проще.

  А если пройти дальше по той дороге, по которой вы сюда пришли, то дойдете до большого памятника «Армии Познани». Эта армия в течение 2 недель удерживала немцев на реке Бзуре, и ценой 15 тыс. жизней перечеркнула планы немецкого блицкрига. Правда, при освобождении города погибло 10 тыс. советских солдат, но памятника им нет.
  Мы возвращаемся к Рыночной площади, и еще раз обходим красивые домики. Гремит музыка, но уже какая то вовсе не польская народная, а вовсе даже индейская (помните концерты народной музыки южноамериканских индейцев?). Подходим ближе – и правда индейцы - как положено, в перья, кожаных одеяниях, в боевой раскраске. Выглядит – демонически.
  По карте мы обходим еще несколько симпатиШных костелов, покупаем на рынке корзинку клубники, и выходим к парку Шопена, что расположен прямо за костелом иезуитов! Всего в 2 шагах от Рыночной площади, а такое тихое место! Ни одного туриста, только мамы с колясками.
  До нашего поезда уже около часа, а мы еще не нашли улицу Словацкого! (напомню, что именно там жила героиня так горячо любимой в школьной юности книжки «Целестина, или шестое чувство»). Муж оперативно хватает карту, и прокладывает маршрут по улице Мицкевича – мимо стройки на площади Мицкевича (вы будете идти по ней, направляясь от вокзала к Старому городу), вверх. И удивительное дело – здесь оказывается много интересного: несколько костелов явно готического происхождения, театр с колоннами и одинокой лошадкой (куда дели квадригу, как с Большого, спрашивается!), и замечательный, прямо зловеще вампирский – Прусский замок!
  Он был построен для прусского императора Вильгельма в начале 20 века, дабы показать полякам, кто здесь хозяин. Во время войны немцам показалось, что замок нужно «облагородить», и в результате башня замка уменьшилась на добрых два десятка метров. Надо сказать, что за замок мы приняли мрачноватое здание школы близ Старого города, с флюгером-ведьмой, а оказалось, что он здесь.
  Перед замком – парк, в котором стоит огромный памятник-сердце – это памятник Благодарности, или как его еще называют, памятник Сердцу Иисуса. Когда-то на его месте стоял памятник «железному канцлеру» Бисмарку, его в 1918 году пустили на переплавку.
  На большой площади за замком – травка, фонтаны, вершины костелов. Распогодилось, выглянуло солнышко, и уезжать ну совсем не хочется! Среди деревьев высится еще дин памятник – два больших железных креста, обвитых цепью. Это памятник Познаньскому восстанию 1956 года, когда общественность протестовала против тоталитаризма в первый раз.
Еще несколько минут быстрым шагом, и мы на вожделенной улице! Она действительно как в книге – тихая, неспешная, застроена большими удивительно уютными домами начала 20 века, в три-четыре этажа, и что самое смешное – очень многие дома с башенками, как в книге! А я-то думала, что найду этот дом, он будет такой особенный, я сразу его узнаю… Но тем не менее, улочка – волшебная! Цветущие акации, заходит солнце, ни одной машины… И жизнь прекрасна. Единственно и исключительно.

Выходим на центральную улицу – и снова становится шумно и нужно спешить на поезд. Он увозит нас из прекрасного города, а мы все оборачиваемся и смотрим на все еще заметную башню Прусского замка…

Краткий исторический справочник (кто есть кто в польской истории)

Коперник, Николай – польский астроном, впервые опровергший птолемееву систему мира.

Йозеф Пилсудский – военачальник, именно он собрал ополчение для защиты независимости Польши от Красной Армии. Его малочисленное войско, в спешном порядке шедшее несколько дней от Кракова к Варшаве, сумело остановить большевиков на подступах к польской столице. Это сражение получило название «чудо под Варшавой», а Йозеф Пилсудский стал первым маршалом независимой Польши. Его имя стало в Польше символом мужества, а в советской истории заняло место рядом с Керзоном и Антантой.

Адам Мицкевич – великий польский и литовский поэт, друг Пушкина. В мировой литературе стоит рядом с Пушкиным, Байроном, Шиллером, но отчего-то пропущен в нашей школьной программе. Чтится литовцами и поляками, похоронен в Вавельском соборе Кракова, но могильная доска имеется также и в соборе Св. Иоаннов Вильнюсского университета, где он учился.

Стефан Баторий – Великий князь Литовский, завоеватель и просветитель. В российской истории – агрессор, захватчик псковских земель, в литовский – основатель Вильнюсского университета и покровитель наук, в польской – муж польской королевы, похоронен в Вавельском соборе в Кракове.

Генрик Сенкевич – польский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе за роман «Камо грядеши» (но мне больше нравятся его «Крестоносцы», кстати, это как раз про Грюнвальскую битву). Памятники ему можно встретить в разных местах, в частности, в церкви на Апиевой дороге в Риме, где сохранились отпечатки ступней Христа.

Станислав Август Понятовский - король Польши. Занял престол при непосредственной поддержке русской императрицы Екатерины II. Участвовал в разработке Конституции Речи Посполитой 1791 г., поощрял развитие образования и искусств в стране. Во внешней политике ориентировался на Россию и был вынужден согласиться на разделы Речи Посполитой. Отстранен от власти во время восстания 1794 г.